#АРХИВ
Быстрая мода устаревает. От-кутюр превращается в классику. Так, сегодня предлагаю вспомнить наиболее яркие показы с недели Высокой моды FW15 и получить порцию вдохновения от смелой дизайнерской мысли и новаторской одежды, созданной исключительно руками человека.
PS: и да, я постепенно продолжаю переносить ранние материалы своего блога — c Livejournal на WordPress.
CHANEL Декадентское настроение, помноженное на идеи футуризма, прослеживается в работе Карла Лагерфельда над последней коллекцией для Chanel: манекенщицы, подобно биомеханическим клонам, выходили на подиум в мерцающих металлизированных тканях, выраженных в приталенных строгих силуэтах. В качестве основы – как всегда твидовый жакет, дизайн которого, однако, креативный директор сумел воссоздать с привязкой на XXI век – с выразительным акцентом на плечах в виде эполетов и декоративных планок, а также угловатых конструктивных линиях, позаимствованных из милитари-эстетики.
Отличным дополнением к просмотру коллекции станет фильм «Гаттака».
BOUCHRA JARRAR Первое, что бросается в глаза при анализе кутюрной коллекции, разработанной модельером Бухрой Жаррар (Bouchra Jarrar), – это размытие границ между элитарностью и массовостью, плюс ориентация на дневную одежду отменного пошива. Данная особенность изначально была заложена в ДНК марки, что, с одной стороны, позволило наработать уникальную клиентскую базу, но с другой – тормозило развитие бренда в контексте более широкого признания на рынке fashion-индустрии.
Однако в этот раз Жаррар доказала, что как дизайнер способна мыслить смелее, отойдя от строгих линий и представив томную коллекцию, вдохновлённую темой будуара. В основе – «ленивые» драпированные топы, свободные шёлковые брюки со складками, прекрасные струящиеся платья на тонких бретелях и вышитые перьями жилеты, уместные для носки как днём, так и вечером.
ATELIER VERSACE Основу новой коллекции haute couture от Atelier Versace составили длинные платья с корсажем, «усыпанные» декоративными цветами в виде вышивки и самостоятельной аппликации. Креативный руководитель компании – Донателла Версаче (Donatella Versace) – стремилась показать таким образом вторую – более мягкую – сторону итальянской марки, сконструировав летящие платья из шифона, органзы, кружева и пастельных шёлковых тканей.
Красоту эту, однако, нельзя назвать нежной или «приручённой»: асимметрия и бахрома привносят в образ вибрирующую динамику, а кружево и глубокие разрезы юбок – уклон в сексуальность. Я не говорю уже про то, что Лара Стоун с задором расхаживает по подиуму в высоких лакированных сапогах в стиле go-go…
ULYANA SERGEENKO Бренд Ульяны Сергеенко развивается семимильными шагами. Намедни даже Синдикат Высокой моды Парижа предоставил марке возможность участвовать на Неделе Высокой моды в качестве приглашённого гостя.
Что касается самого fashion-показа, то своё вдохновение при создании работ Сергеенко черпала в культуре и быте времён Советской эпохи, а точнее, в интерьерах питерских коммуналок и квартир, тесно соединив своё дизайнерское исследование с темой будуара.
ALEXANDRE VAUTHIER Работы Александра Вотье всегда сложно рассматривать через призму Высокой моды. С одной стороны, есть отменное качество пошива. С другой – нет аутентичности дизайна (важный аспект для haute couture), равно как и инновационного подхода к таковому. Поэтому Alexandre Vauthier – это скорее история о деми-кутюре.
А что касается этой конкретной коллекции, то, как и предыдущие, она вместила в себе отголоски глэм-рока с едва уловимым налётом этнического стиля, который здесь читается в декоративной отделке в виде рельефных переплетений, золотистых металлических элементах и бахроме.
SCHIAPARELLI После внезапного ухода Марко Занини (Marco Zanini) из Дома Schiaparelli в прошлом году (обусловленного, по слухам, неспособностью Занини достойно «вытянуть» роль креативного директора), новая кутюрная коллекция, разработанная в сотрудничестве с Бертраном Гийоном (Bertrand Guyon), стала чем-то вроде луча света в тёмном царстве, возродив у поклонников надежду на успешное существование марки в перспективе.
Сам Бертран Гийон является большим приверженцем таланта Эльзы Скиапарелли (Elsa Schiaparelli), однако при создании нарядов он преднамеренно принял решение отойти как от «копирования», так и от попыток превзойти дизайн Скиап с точки зрения творческой задумки (что, и вправду, не по плечам многим современным модельерам-концептуалистам). Его стратегия – привнесение в бренд своей собственной эстетики, которая, к слову, сформировалась за время работы для таких крупных компаний, как Valentino и Givenchy.
У Гийона определённо есть чутьё в создании вечерних платьев. По крайней мере струящееся, будто наэлектризованное, вельветовое платье я ещё не скоро смогу забыть.
CHRISTIAN DIOR Редакторы ведущих модных журналов, словно сговорившись, называют новую кутюрную коллекцию Christian Dior, представленную в рамках осенне-зимнего сезона 2015, одной из лучших коллекций, созданных Рафом Симонсом (Raf Simons) для Дома. И с этим отнюдь нелегко поспорить: работы дизайнера отсылают нас к фундаментальным категориям, на которых базируется эстетика легендарной марки. Цель Симонса – убрать всё то наносное в эстетике бренда, что сформировалось на протяжении многих лет под влиянием предыдущих модельеров, и взять за основу канонические образы, созданные в своё время Кристианом Диором (Christian Dior).
Так, переосмыслив дизайн отца-основателя, Симонс разработал полупрозрачные, почти невесомые платья-туники из органзы, широкополые пальто с прорезями для рук и утончённые цветочные платья, отсылающие нас к центральной теме показа: «Саду земных наслаждений» Иеронима Босха.
VIKTOR & ROLF Центральной идеей, вокруг которой построена новая кутюрная коллекция марки Viktor & Rolf, стала неразделимая связь моды и искусства. Дизайнеры стремились наглядно продемонстрировать данную интеграцию за счёт преобразования вещей в художественный объект, в конкретном случае – в картины. Так, креативные директора стояли у основания подиума и методично расстёгивали на манекенщицах созданные ими наряды, после чего вешали «полотна» на широкой белой стене, подобно художникам.
И всё бы хорошо, если бы не обилие формализма, который рябит в глазах в виде одинаковых платьев и накидок. Я уточню, что имею в виду: как отдельная задумка платье-картина действительно претендует на самобытность, однако повторенная в лоб двадцать раз (именно столько платьев представили Viktor & Rolf), эта идея выглядит избитой и сырой, напоминая лишь пустую оболочку…
В начале года Виктор Хорстинг (Viktor Horsting) и Рольф Сорен (Rolf Snoeren) – творческие руководители модного Дома – объявили, что отныне прекращают работу над одеждой прет-а-порте, обуславливая этот шаг стремлением вложить все силы и средства в разработку линии от-кутюр… В контексте последней коллекции данная новость отнюдь не вызывает энтузиазма: не погорячились ли дизайнеры со своим решением? Уверена, время покажет.
JEAN PAUL GAULTIER Показ новой коллекции haute couture, организованный Домом Jean Paul Gaultier, – это ода такому культовому предмету гардероба, как полосатая тельняшка / бретонка, которая сегодня является не только синонимом французского стиля, но и визитной карточкой Готье (Jean Paul Gaultier) на протяжении почти сорокалетней истории существования вышеупомянутого бренда. Так, влияние данного предмета гардероба чувствуется в каждом образе, где присутствует намёк на принт в виде чёрно- или сине-белой полоски.
Не обошлось и без пышной театральности, присущей философии Жан-Поля Готье: показ, подобно военному маршу, прошёл под аккомпанемент волынки в исполнении традиционного бретонского оркестра.
MAISON MARGIELA Новая кутюрная коллекция от Maison Margiela стала одной из наиболее ожидаемых на Неделе моды в Париже, особенно в свете относительно недавнего назначения Джона Гальяно (John Galliano) на пост творческого руководителя марки. Тем не менее выдающийся модельер второй год с успехом справляется с предоставленной ему должностью, устанавливая высокую планку как с точки зрения креативности мышления и выразительности стилистики, так и уникальности дизайнерской задумки. Данная коллекция, я считаю, является очередным тому подтверждением.
В основе представленного показа – гармония таких противоречивых категорий, как уродство и красота, искусственность и натуральность, жестокость и любовь и, несомненно, мужественность и женственность. Матовое пепельное платье с «рваными» растениями, вырезанными по контуру, я думаю, обладает наиболее сильным эффектом воздействия на чувственную сферу человека и остаётся в памяти как один из наиболее выразительных и философских образов, представленных в этом сезоне.
ИНТЕРЕСНОЕ НА САЙТЕ:
🎥 Живое присутствие: 4 приложения для анимированных историй
Лайтрум на ходу: 10 пресетов, которые подвигнут на творческий поиск
🎥 Как сделать «многослойные» фото- и видеоистории прямо в Instagram?
🎥 Азы инстаграма: рамки, уголки, подложки поверх видео и stories
🎥 Игра цвета: как сделать выборочную цветокоррекцию на смартфоне
🎥 6 приложений для создания засветов и пятен в стиле film burn
🎥 Фотошоп на ходу: полигональные обложки для Stories
🎥 Азы лайтрума: установка и настройка пресетов
🌿 Минимализм 101: лучшие вещи в нашей жизни — вовсе не вещи
🌿 Стерильный порядок в доме и другие дикие стереотипы о минимализме
🌿 Азбука жизни: «целебные» мысли, которые я почерпнула из минимализма
🌿 Как быть минималистом, не выбрасывая вещи словно ты баловень капитализма?
🌿 Как эмоции и нехватка навыков истощают кошелёк (спойлер: шопинг)
🌿 Расхламление ≠ минимализм: чрезмерная уборка как эхо подавленности
🌿 Жизнь по средствам: осведомлённость, терпение, бюджет
🌿 Как ревизия гардероба помогает упростить жизнь?
